Сейчас особенно популярны откатные ворота. Их конструкция кажется людям, далеким от работы с металлоконструкциями, слишком сложной. Это ошибочное мнение, ведь их конструкция предельна проста. Сделать ворота этого типа возможно тем, кто владеет навыками обращения с элементарным набором инструмента. При создании главное – придерживаться прилагаемых ниже инструкций, а также не упускать промежуточных расчётов и измерений. Откатная система слишком точна, чтобы конструировать её приблизительно.
Подбор инструмента
Вам понадобится следующий набор:
- Сварочный аппарат с электродами соответствующего типа.
- Углошлифовальная машина с набором отрезных дисков по металлу.
- Электрическая бетономешалка.
- Кирка, мастерок таз для раствора и система отвесов (для кирпичной кладки).
- Шуруповерт с достаточным крутящим моментом, чтобы вкручивать саморезы в металл.
- Набор гаечных ключей разного размера.
- Раздвижная лестница-стремянка.
- Набор лопат – штыковая и совковая.
- Шанцевый инструмент – молоты, молотки, кувалды и рычажный лом.
- Измерительные инструменты.
Подготовка поверхностей и места установки
Чтобы не было перекосов в дальнейшем, необходимо уничтожить слой растительности. Для начала нужно снять землю на глубину до 20 см, а затем пролить всё специальной жидкостью, уничтожающей сорняки.
Во время разбивки площадей необходимо установить четыре фрагмента арматуры. Они будут играть роль временных осей. Длина каждого из них должна быть не менее метра. Они забиваются в землю молотом, нужно оставить примерно по 20 см длины, а затем обозначить периметр натянутой леской. Когда базовые оси подготовлены, необходимо создать систему времянок, в качестве которых выступают электроды.
Работы с землёй
После правильной разметки нужно заняться земельными работами. Столбы под ворота должны быть с фундаментами и приямками. Также нужно заранее прокопать траншею, если необходимо протягивать провода для питания блока автоматики. Возможно ручное управление створкой, но оно нецелесообразно, учитывая низкую стоимость электроприводов.
Бурение столбовых скважин лучше всего делать посредством моторизованной техники, так точность будет намного выше. Диаметр ствола должен быть на 2-3 см больше, чем диагональ сечения столба. Так удастся добиться большой площади опоры. Под низ можно укладывать заранее изготовленные бетонные пятаки или отломанный до необходимого размера кирпич.
Фундаментная яма под саму воротную конструкцию должна быть в длину не менее чем половина всего створа. Только так можно будет добиться грамотного распределения нагрузки. Больше её делать не нужно, это лишние затраты материалов и усилий.
Глубина приямочных частей обязана находиться не ниже точки промерзания грунтов в вашем регионе. До того, как сделать ворота, это необходимо учесть, иначе всю конструкцию может сильно деформировать. Особенно актуально это для суглинков.
Обрушение стенок ям можно остановить посредством использования опалубки. Её можно изготовить из старой мебели или досок, обитых полиэтиленовой плёнкой. Их можно не извлекать из грунта после завершения работ.
Сразу же выкапывайте траншею под закладку электрических кабелей. Сами коммуникации можно проложить в ПВХ трубе, но её торцы должны быть оснащены проклеенными оголовками, герметизирующими пространство. После процесса запечатывания нужно обильно полить водой. В точках просадки грунта можно досыпать щебень или гранитный отсев.
Подготовка металлических изделий для столбов, а также закладка деталей под роликовые опоры
Металлопрокат должен играть роль стержневой опоры для столбов. Лучше всего взять профилированные трубы квадратного сечения со стороной 8 или 10 сантиметров. Можно использовать круглый вариант, но он со временем может допустить осевое смещение. Поэтому за основу возьмём именно профилированный тип.
Над землёй труба должна выступать немного меньше, чем будет в высоту сам столб. Тогда можно будет накрыть верх защитными козырьками. Разности в 5-7 см будет достаточно. До дна котлована она не должна доходить на такое же расстояние для того, чтобы был хороший упор в бетонный слой. Возможно приваривание крестовины, либо использование двух установленных крест на крест шпилек. Когда труба будет установлена в приямке, то закройте её куском плёнки, чтобы туда не попадали осадки и не заводились осы.
Создаём закладную деталь
К созданию этой части нужно подойти грамотно, иначе ворота не будут нормально двигаться, а также может быть нарушена работа электроприводных частей. Роль этой части может сыграть обычный швеллер, ширина которого от 15 до 20 см. Чтобы вычислить его длину, нужно взять половину размера створа ворот. Для закладки в бетон необходимо приварить четыре метровых куска арматуры с каждой стороны, а затем связать их тонкими перемычками диаметром около 1-1.2 см.
Заливка бетона
После того, как весь набор металлических деталей подобран, необходимо выполнить правильно работы по бетонированию. При монтаже ворот и сопутствующих конструкций старайтесь выбирать жаркие дни без осадков. Можно брать товарный готовый бетон марки М200, но не выше, иначе может получиться быстрозастывающая смесь. Можно создать раствор самому. Для этого нужно на 1 объём цемента взять 3 части песка, затем добавить 3 части среднего щебня размеров 2 на 2 см. Желательно, чтобы его форма была максимально приближена к кубу, только так можно добиться большой прочности. Старайтесь избегать фрагментов, похожих на дощечку или иглу. Так как объём материала для установки ворот своими руками невелик, целесообразно вручную пересмотреть весь объём. Бетонируйте летом, потому что добавки против замерзания стоят слишком дорого.
Перед заливкой необходимо убедиться в прочности закрепления металлических элементов на своих местах. Они должны быть смонтированы до такой степени надёжно, чтобы не масса бетона не могла их сместить. С помощью отвесов и гидроуровня проверьте, чтобы всё было выставлено строго во вертикальным и горизонтальным плоскостям. Можно использовать предварительное бетонирование, чтобы прихватить детали на месте. Делается это посредством небольшого количества материала.
Закладная деталь не может выпирать над поверхностью земли или быть слишком утоплена ниже уровня земли. Это требуется для безошибочного монтажа ворот в дальнейшем. При оборудовании проезда определите определенную высоту проезда, чтобы можно было легко въезжать автомобилям. Можно сопрячь вашу конструкцию с отмосткой.
Ворота должны быть на высоте 7-8 см над поверхностью закладной детали, чтобы можно было беспрепятственно открывать их в зимний период года.
Когда вы убедились в прочности предварительной установки металлических деталей, можно залить бетон. Для того, чтобы выгнать воздух из пустот, нужно обрабатывать их вибрацией или посредством трамбовки ручным инструментом. Вибрационная волна надежно выгоняет даже мелкие пузырьки, поэтому лучше раздобудьте где-нибудь строительный вибратор. Когда бетон застынет, то необходимо его загладить штукатурной тёркой, чтобы он стал идеально ровным. В сильную жару поливайте поверхность водой 2-3 дня, чтобы избежать растрескивания. Также можно накрыть чем-то непроницаемым для света, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на материал. Набор прочности бетонной смесью начнётся через 10 дней. Именно тогда и рекомендуется продолжать дальнейший фронт работ
Выкладываем столбы из кирпичей вокруг закладных деталей
Когда ваш импровизированный узкий фундамент как следует затвердел, нужно выкладывать столбы. В них будут располагаться закладные детали, а на них установятся нащельники. Закладывать внутрь можно равнополочные уголки размеров в 50 мм, либо вязаную арматуру диаметром 0.8 см. Длина должна быть равной половине столба. Металлические элементы должны привариваться точками к столбовому сердечнику. Нащельник устанавливается между тремя закладными деталями. Тогда он будет надежно держаться в кладке. Нижняя устанавливается на первых три ряда, вторая должна отстоять ниже на 5-10 см от верхнего края. Между этими деталями нужно измерить расстояние, а затем посредине заложить средний опорный элемент.
Создаём каркас
Для того чтобы сделать изготовление каркаса проще, необходимо подобрать профильные трубы с сечением в форме квадрата или прямоугольника. Чертёж позволит существенно избежать монтажных ошибок, а также обеспечить отсутствие закупки ненужных материалов. Также каждая заранее рассчитанная конструкция обладает пониженным весом. Собирая самостоятельно, вы можете создать такое изделие, которое не потянет ни один привод. Перед тем, как приступать к свариванию, необходимо зачистить все элементы, а также покрыть их толстым слоем защитного грунта.
Несущие элементы створок – это трубы размером 60X40 или 60X30 мм, для вспомогательного силового набора берутся меньшие профилированные изделия. Перед тем, как приступить к этой работе, нужно чтобы уже был рельс, по которому будут откатываться ворота. Сборка начинается именно с него, поэтому этот момент упускать никак нельзя.
Для того чтобы набор каркаса происходил строго вертикально, а также для обеспечения устойчивости, необходимо предварительно приварить два фрагмента профилированной трубы, которые по совместительству будут являться подставками под всю систему. Схема ворот может быть различной, но этот принцип необходимо строго соблюдать.
Нижнюю трубу силового каркаса необходимо прихватить к рельсу посредством швов длиной с небольшим шагом, а точки должны быть расположены в шахматном порядке. Сплошные швы делать строго не рекомендуется, ведь ворота должны иметь степень свободы для естественной деформации при температурном расширении. Двери может заклинить или сломать от мороза или жары.
Когда несущий каркас собран, по периметру можно доделать вспомогательный набор силовых элементов. К нему как раз и прикручивается саморезами профилированный лист. Трубы вспомогательной части должны быть расположены по центру несущего набора, чтобы профнастил как бы был немного ниже общего уровня плоскости рамы.
Когда работы будут завершены, необходимо простучать, зачистить и доделать все сварочные швы. При необходимости можно снимать окалину при помощи болгарки, а затем всё покрывать грунтом. Профилированный настил необходимо крепить посредством коротких саморезов с широкой прижимной шляпкой и обрезиненной шайбой. Их длина не должна быть больше 2 см, потому что сквозное прохождение труб слишком опасно при использовании. Если это произошло, то лишнее нужно отпилить. Профнастил вообще можно закрепить в самую последнюю очередь, когда уже будут выставлены роликовые опоры в створе. Он играет сугубо защитную функцию, а его установка никак не повлияет на перекос всей конструкции. Листы необходимо прикручивать по отдельности, чтобы они хорошо прилегали. Возможна рихтовка при помощи киянки и простейшая обрезка. Заводить его в треугольное крыло створки не имеет совершенно никакого смысла. Эта часть может быть оставлена пустой. Теперь необходимо подробно рассмотреть все элементы фурнитуры, которые до сих пор были описаны лишь бегло.
1. Направляющий рельс
Его профиль по всей длине должен быть очень ровным. Если будут малейшие дефекты, то ролики на опорной каретке может заклинить при любом обстоятельстве. Тогда открыть такие ворота не получится самостоятельно, придётся вызывать мастеров. Полки этой части должны быть строго симметричны. Наличие окалины или прочих шероховатых дефектов будут вызывать грохот при открывании. Рельсы должны быть сделаны из высокоуглеродистого стального сплава. Эту сталь часто поставляют европейские и украинские производители. Иногда она также называется реечным сплавом. Это оптимальный и самый долговечный вариант.
2. Роликовая каретка
Никогда не покупайте полимерные ролики, потому что они могут использоваться только в жарких странах, но никак не в морозной России. Подшипники должны быть защищены так называемыми пылевыми вкладышами. Они также эффективно выдавливают наружу грязь и влагу.
Ход головной части опоры должен быть очень легким. При наклоне в сторону движения ворот всё должно проходить очень гладко. Защищать эту часть от коррозии можно, посредством специализированных смазок.
Роликовая опора может иметь люфт относительно направляющей. Его необходимо немедленно устранять, иначе при сильной подаче в сторону открывания створка может разбиться об улавливатели.
3. Поддерживающий ролик
Он держит верхнюю грань створки ворот, чтобы она всегда двигалась по прямой линии. Самое интересное, что он никогда не несёт большой нагрузки. Можно выбирать модель с полимерным покрытием, которая будет отлично препятствовать излишнему грохоту створки, особенно на ветру. Резина лучше всего гасит колебания, а также препятствует царапанию полотна.
4. Нижний концевой ролик
Он необходим для того, чтобы основные опоры были эффективно разгружены, когда ворота находятся в закрытом состоянии. Этот ролик заезжает внутрь улавливателей, находясь там до открывания. Он периодически подлежит замене. Примерно 1 раз в три года. Он может изготавливаться из металла и полимеров, это не принципиально.
5. Нижний улавливатель
Это специализированная часть, которая действительно ловит створку, за что она и получила своё название. В данный момент это изделие выпускается с полкой практически всеми производителями, что позволяет погасить энергию посредством упора концевого ролика. Он существенно снижает давление ворот на опоры. Желательно, чтобы металл на это запчасти был не менее трёх миллиметров толщиной.
6. Верхний улавливатель
Он работает так же, как и его нижняя ответная часть, при этом он надежно держит верхний край створки. Благодаря ему ворота надежно выдерживают удар любого ветра. Он по форме похож на букву «П», а его жесткость невелика. Толщина элемента должна быть достаточно большой – желательно найти модель от 5 мм, чтобы её точно не повело самодельными тяжелыми воротами. Интересно, что далеко не все производители хотят изготавливать эти изделия.
7. Резиновые заглушки
Их основная задача – не дать забиваться грязи и атмосферным осадкам в направляющий рельс. Держатся они обычно очень прочно на своём посадочном месте. Для надежности обсадки можно использовать кровельный герметик. Обычно их изготавливают из резины, которая не трескается с течением времени.
8. Монтажная пластина для опорных роликов
Обычно у разных компаний она входит в комплект поставки, но её вполне реально приобрести отдельно. С её помощью устанавливать опоры будет намного проще. Можно её не применять, но тогда приходится пользоваться сваркой, доверяясь только измерительному инструменту. Монтажная пластина позволяет выставить ворота любого размера строго горизонтально. Можно считать их своеобразным настроечным инструментом.
9. Запорный замок
Выбирайте стальные модификации, иначе часто на рынке встречаются автоматизированные модели из латуни и даже алюминия. Поэтому будьте аккуратны при покупке, ведь можно купить средство защиты, взлом которого не составляет для злоумышленников никакого труда.
Как производится монтаж
1. Верхняя пластина с роликами
Она крепится к нащельнику в специальный вырез, куда заводится пластина, а затем намертво приваривается. Она должна быть установлена горизонтально.
2. Роликовые опорные каретки
Их можно прикреплять либо прямо на швеллер, либо на монтажные пластины. В первом случае поможет сварка, а во втором нужно сначала приварить пластину, а затем на неё уже прикрутить болтами опору. Эта система хороша возможностью плавности регулирования. Можно приварить регулировочные болты, но тогда ворота потеряют одну степени свободы.
3. Концевой ролик и нижний улавливатель
Ролик прикрепляется на своё место посредством болтового сквозного соединения, а улавливатель необходимо приваривать к нащельнику сплошным швом. Но перед установкой этих элементов нужно понять, что створка будет подниматься при заезде на полку. Поэтому для начала можно только наживить гайку.
4. Верхний улавливатель
Эта часть приваривается к столбу так же, как и её нижний аналог.
5. Заглушки на рельс
Они просто насаживаются вручную на клеевой состав, внутрь гофрированной поверхностью.
6. Возможности автоматизации
Сложно описать весь процесс установки, ведь каждая модель имеет массу особенностей. В основном эти узлы состоят из зубчатой рейки, пары пультов дистанционного управления и зубчатой рейки. Существуют и очень сложные системы, но они стоят достаточно дорого.
